Определение плодородия почвы. Состав почвы

Плодородие почв, почва, деградация почвы, состав почвы

Почва — сложная система, которая живет и развивается по своим законам, поэтому под плодородием понимается весь комплекс почвенных свойств и процессов, определяющих нормальное развитие растений. Все процессы, происходящие в почве, связаны между собой. Исключение или ослабление какого–либо составляющего ведет за собой изменение всего состава почвы и потере ценных ее качеств. С давних пор человек оценивает почву главным образом с точки зрения ее плодородия. От плодородия зависит урожай и красота растений.

Деградация почвы — цепная реакция, которую трудно остановить. Ухудшение земель снижает продуктивность растений. Почва в этом случае становится подвержена эрозии и вымыванию полезных веществ, что опять ведет к снижению численности растений. Мероприятия по возобновлению плодородия почв долговременны,очень дорогостоящи и сложны, поэтому так важно следить за состоянием почвы, не допуская ее сильного истощения или загрязнения. Результатом такого внимательного отношения будет привлекательность цветов и отличный урожай.

Для определения плодородия почвы необходимо обратить внимание на ее состав, кислотность, отношение к воде и кислороду.

Состав почвы

Если рассмотреть подробнее верхний, плодородный слой, то мы обнаружим минеральные частицы, мертвое органическое вещество растений и животных, включая отходы их жизнедеятельности на разных стадиях разложения (детрит), и разнообразные живые организмы, формирующие сложную пищевую цепь.

Механический состав почвы во многом определяет способность почвы к впитыванию и удержанию влаги с растворенными в ней питательными веществами, обрабатываемость почвы и степень насыщенности ее кислородом. Частицы, составляющие почву, подразделяют на песок, пыль иглину. Некоторые почвы представляют собой чистые песок, глину или пыль, но обычно встречаются смеси этих частиц.

Определить приблизительное соотношение их можно, поместив небольшое количество почвы в прозрачный сосуд с водой. После взбалтывания на дно быстрее осядет песок, потом пыль, а потом глина. Наилучшим считается механический состав, промежуточный по свойствам песка и глины (приблизительно 40 % песка, 40 % пыли и 20 % глины).

Не все черное - чернозем.

В последние годы стало модно разбивать сады на приусадебных участках. Однако не всем удается правильно подобрать земляные смеси, необходимые для активного развития и создания благоприятных условий для жизни растений. Так как же правильно выбрать грунт для Вашего участка?



Все владельцы загородных участков стараются приобрести землю почернее и пожирнее. Растущий спрос рождает предложение: десятки фирм занимаются доставкой почвогрунта, чернозема, компоста, торфа и просто плодородного грунта. К сожалению, многие поставщики даже не знают, что именно везут на участок заказчика. Иногда вместо фрезерованной (перемешанной) плодородной торфопесчаной смеси для газона привозят низинный торф с глыбами сизой глины и гнилыми бревнами. При покупке растительного грунта не следует полностью полагаться на фирму-поставщика, желательно представлять, чем различаются чернозем тульский и воронежский, перегной и компост, какие виды торфа существуют и чем руководствоваться при выборе почвенных смесей.


ЧЕРНОЗЕМ
Для образования чернозема требуется 5 - 10 тысяч лет. Черноземная почва - одна из наиболее плодородных на планете. Столь высокое плодородие объясняется уникальным сочетанием факторов, влияющих на образование черноземов. Среди них можно выделить климатические, геологические и биологические. В черноземной зоне преобладают высокие летние температуры, стимулирующие интенсивный обмен веществ между растениями, почвой и микроорганизмами. Если осадков выпадает меньше, чем испаряется влаги с поверхности земли (дефицит восполняется за счет грунтовых вод), это тоже способствует повышению плодородия. При таком количестве осадков питательные вещества не вымываются из почвы в грунтовые воды (как в Подмосковье), а, наоборот, забираются корнями травянистых растений из богатой почвообразующей породы и аккумулируются в тканях растений. Корневая система культур оказывает значительное влияние на структуру почвы. Пронизывая ее, небольшие корни разбивают почву на комочки (агрегаты); благодаря промежуткам между агрегатами соблюдается оптимальное для растений соотношение воды и воздуха. В черноземной почве живет огромное количество микробов, червей и клещей, которые также разрыхляют ее и преобразуют растительные остатки, обеспечивая круговорот питательных веществ.
Приобретая чернозем для приготовления почвенной смеси на участке, нужно иметь в виду, что вы не сможете раз и навсегда решить проблему создания плодородного верхнего слоя. Через 10 - 20 лет из него будет вымыта значительная часть питательных веществ, из-за воздействия низких температур уменьшится количество представителей почвенной фауны, изменится микробиологический состав, а из-за отсутствия степной растительности снизится поступление питательных веществ и разрушатся почвенные агрегаты. В результате останется только глинистый субстрат, который растрескивается при высыхании, а после дождя превращается в непролазную грязь.
Конечно, при озеленительных работах не стоит совсем отказываться от чернозема. Просто использовать его нужно в небольших количествах - для оптимизации водопроницаемости, плотности, гранулометрического состава (соотношения частиц разного размера) почвы. При этом наибольший эффект достигается на легких песчаных почвах. На более глинистых следует применять торф и компост.
Несмотря на огромную территорию распространения чернозема, существует два основных "месторождения" - тульское и воронежское. Черноземы юга Тульской, запада Рязанской и севера Липецкой областей относятся к самым бедным (выщелоченным), по плодородию они занимают промежуточное положение между почвами Московской (дерново-подзолистыми) и лучшими черноземами Курской и Воронежской областей. Как правило, выщелоченные черноземы слабокислые (рН=А,5 - 6,5), отличаются низким содержанием магния и фосфора. Доставка таких грунтов обходится дешевле, чем черноземов из Воронежа. Курские, воронежские и тамбовские черноземы богаты питательными веществами и потому предпочтительнее. К сожалению, на рынке немного фирм, занимающихся поставками из этих областей.


ПЕРЕГНОЙ И КОМПОСТ
Черную окраску, кроме чернозема, имеют низинный торф, компост и перегной. Обычно любители покопаться на участке всю почву темного цвета называют черноземом, поэтому часто возникает путаница. На самом деле перегной и компосты - антропогенные грунты, создаваемые специально для повышения плодородия почв. Перегной представляет собой черную однородную землистую массу, образовавшуюся из перепревшего навоза, в котором неразличимы растительные остатки. Это удобрение богато питательными веществами, поэтому его следует использовать при посадке как добавку в почвенные смеси. Однако при слишком высоком содержании перегноя в посадочной смеси иммунитет растений может снизиться.
Компост - это перепревшее однородное органическое удобрение темного цвета. Компост состоит из двух главных компонентов - торфа или дерновой земли, а также конский навоз, навозной жижи и т. п. (источник питательных веществ и микроорганизмов). Срок выдержки промышленного компоста, поставками которого занимаются специализированные фирмы, составляет не менее двух лет. При его покупке нужно обращать внимание на санитарные сертификаты. Компост можно приготовить и самостоятельно. Компостную кучу размером не менее 1,5х2 м устраивают на ровном месте, вблизи хозяйственного блока. Под ее размер в почве делают небольшое углубление с земляным валиком на границе, чтобы жидкие отходы не растекались. Для приготовления компостов подойдут любые отходы растительного и животного происхождения. Нельзя лишь закладывать зараженные растения, сорняки с образовавшимися семенами и устойчивые сорняки - пырей, сныть, крапиву, мать-и-мачеху. Компосты используют не только как удобрения, но и добавляют в посадочные смеси.


ТОРФ
В настоящее время наиболее популярным в озеленении и благоустройстве плодородным грунтом стал торф, посадочные смеси для газонов почти на 70% состоят именно из него. Низинный торф представляет собой грунт черного цвета, рыхлый, плодородный и относительно дешевый. Несмотря на то, что торф - органическое удобрение, в нем есть и минеральная составляющая. Важнейшей характеристикой торфа является определяемая при его сжигании зольность, показывающая процент содержания минеральных компонентов. Эти неорганические соединения образовались в результате обмена веществ в растениях или были принесены водными потоками с возвышенных частей рельефа. Чем выше их содержание, тем плодороднее торф. На других же почвах плодородие повышается с увеличением содержания органического вещества. Зольность может варьироваться от 1% в верховом торфе и до 50% - в низинном торфе.
При использовании торфяных смесей для газонов необходимо учитывать изменение условий существования для торфа. На приусадебных участках грунтовые воды располагаются ниже, чем на торфоразработках, и при хорошей аэрации доставленный торф быстро разлагается микроорганизмами. Через несколько лет значительная часть привезенной органики перейдет в углекислый газ и улетучится, а газон просядет. Поэтому нельзя допускать преобладания торфа в почвенных смесях, следует выбирать плодородный грунт с большей зольностью. Некоторые поставщики заранее добывают торф и хранят его в кучах (буртах), недостаточно песка, к тому же грунт плохо переработан. Такую смесь предпочтительно готовить самостоятельно, из расчета одна машина песка на две машины торфа. В дальнейшем торфопесчаную смесь нужно как следует перемешать с естественной почвой участка.
Итак, резюмируем: при подготовке почвенных смесей для газонов доля торфа не должна превышать 25 - 30%; при его выборе в первую очередь необходимо обращать внимание на зольность и кислотность; почвенную смесь желательно готовить самостоятельно; для большинства культур подходит почвенная смесь с низинным торфом, а верховой пригоден только для растений, предпочитающих кислую почву. Также грунт на основе торфо-песчаной (ТПС) или торфо-земельной смеси (ТЗС) обязательно должен иметь сертификат Московского Экологического Регистра (МЭР), который гарантирует его качество, чистоту и безопасность. В компании Строй Неруд Вы сможете купить почвогрунт с сертификатом МЭР по привлекательной цене с доставкой на Ваш объект.


ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Помимо почв черного цвета на рынке представлены плодородная огородная земля из теплиц, верхний плодородный слой почвы (плодородный грунт) и пойменная земля. Тепличная земля, как правило, сильно истощена и заражена патогенными микроорганизмами, поэтому от нее следует решительно отказаться. Пойменные почвы - одни из самых плодородных, к тому же их не везут за несколько сотен километров, перенося в другие климатические условия, а значит, их структура и свойства не нарушаются настолько сильно, как у черноземов. Единственная проблема - заказчику могут привезти не только почву, но и подстилающую породу, которая зачастую представлена глинами и не столь плодородна.
В заключение еще один совет: при заказе плодородных грунтов уточняйте их химический состав. Многих интересует, сколько белков, жиров и углеводов содержится в продуктах питания, точно так же следует знать о содержании в почве гумуса, азота, фосфора и калия.

Рассаду томатов растим без пикировки

Рассмотрим рассадные способы для Северо-Западного региона. О каких сортах помидоров мы поведем речь? Пакетиков с семенами помидоров отечественных и импортных сортов и гибридов на прилавках семенных магазинов сейчас много. Сверхранние и поздние, супердетерминантные и индетерминантные, – экспериментируйте вволю. Но новичкам садоводам-огородникам, по своему многолетнему опыту выращивания помидоров, хочется дать совет: сажайте у нас под Петербургом выведенные здесь же сорта и гибриды, приспособленные к нашему климату, устойчивые к распространенным у нас болезням и вредителям томатов. И всегда будете с урожаем. Наилучшие сорта для нашего региона – Ладога, Фонтанка, Балтийский, Невский, Моечка, Адмиралтейский. Сюда же можно отнести сорта без привязки к нашему региону: комнатные мелкоплодные сорта, средне- и крупноплодные, низкорослые и высокие, для открытого грунта и теплиц. А роднит их то, что они выведены выдающимся селекционером, неутомимым пропагандистом оптимальных методик огородничества у нас под Петербургом, профессором Ш. Г. Бексеевым. Его сорта томатов полюбились не только многим нашим соотечественникам, но и нашли горячих поклонников в сопредельных странах, особенно в Финляндии.
Когда же сеять? На дворе уже апрель. Весенний месяц. Лето у нас короткое – июль – август, и все. Наилучший срок посева – за 60 дней до высадки рассады в грунт. Рассаду томатов раньше первой декады июня мы не высаживаем (ранневесенние заморозки мешают). Поэтому сеять семена томатов надо не раньше 1 апреля. К пикировке томатов отношусь отрицательно. И не только томатов, но и других теплолюбивых культур, которые мы здесь взращиваем (перцев, баклажанов и др.). Как бы тщательно, а точнее, аккуратно, мы не проводили эту операцию, а питательные мелкие корешки мы все-таки повреждаем, или «заглушаем», а это, естественно, сдерживает рост и развитие растения. Оно, если можно так выразиться, должно еще «восстановиться», оправиться от повреждения, пустить дополнительно новые всасывающие корешки. И получается, что у растений, выращенных без пикировки, созревание плодов начинается на 12 дней раньше, а о нашем коротком лете упомянуто выше. При коротком лете – это немалый срок. Если, правда, быть совсем уж точным, то можно упомянуть о том, что при пикировке и прореживании мы не выдергиваем, или не извлекаем из земли соседний сеянец, а срезаем бритвой на уровне земли.
Целесообразно применять способы выращивания рассады томатов (а мы говорим сейчас о них) без пикировки. Почему без пикировки? Вообще-то пикировка – дело хорошее. Техника ее прекрасно известна, отработана садоводами, но тут, как во всяком огородном деле, всегда находятся и положительные стороны, и недостатки самого агрономического приема. При пикировке томатов, да и других растений следует беречь корешки, а такое удается далеко не каждому садоводу-огороднику.
Что такое пикировка растений? Это рассаживание молодых растений, высеянных загущенно, на бoльшие расстояния один от другого. Применение пикировки особенно эффективно для ранних помидоров, которые мы возделываем до наступления фитофтороза. Пикированные растения позволяют провести посадку на постоянное место при первой же возможности, например, как только наступят хорошие погодные условия и будет подготовлена почва.
Но будет лучше, если мы применим вариант рассады без пикировки. Опытные огородники, с учетом рекомендаций ученых разрабатывают свои, довольно остроумные и экономичные способы выращивания растений. В. Ковалева предложила такой вариант получения рассады без пикировки. В центр длинной стороны прямоугольного куска полиэтиленовой пленки (18х20х8-12 см) кладутся 4 ст. л. почвенного грунта. «Пеленка» сворачивается в рулончик. Нижний край подгибается. Посадочное место готово. Рулончики вплотную устанавливаются на поддон. В них высеваются семена, предварительно замоченные на сутки в зольном растворе – настое (1 ст. л. древесной-травяной золы на 1 л розового раствора марганцовокислого калия). При необходимости через месяц можно добавить земли – «пеленка» разворачивается и досыпается еще пара ложек. Удивительно то, что при таком скудном количестве грунта вырастает отличная рассада. И еще один плюс – рассаду можно долго не поливать даже при комнатной температуре и сопутствующей ей сухости. А это как раз и нужно томатам.
В заключение – главное достоинство – при высадке сохраняются все корешки: развернул «пеленку», аккуратно поставил сеянец в лунку, засыпал, полил – вот и вся операция. Наша семья с успехом применяет у себя этот метод уже четвертый год. Растения переносят его безболезненно.


И. Кривега(материал из еженедельной газеты 'Садовод')

В чем заключается пикировка перца?

Для успешного выращивания перца нужно производить пикировку. Смысл этого действия заключается в отсаживании проросших растений.

Когда ваша рассада обзавелась двумя-тремя листочками, подготовьте небольшие емкости, подойдут и пластиковые стаканчики, только проделайте в дне отверстия. Лучший вариант – горшочки из органический материалов. Насыпьте земли и сделайте в почве углубления. Не переусердствуйте – перец не любит большой глубины. Для посадки лучше всего подойдет смесь торфа, золы и удобрений. Не забудьте добавить разрыхлителей: опилок или высушенных листьев. Часа за два до пересадки полейте перчики теплой водой, тогда они легче будут выходить. Перцы любят расти парами, поэтому отсаживайте по два растения в горшок. Только не сажайте вместе горький и сладкий перцы! Эта культура частично самоопыляется, поэтому сладкий перчик приобретет горький вкус. Когда вынете саженец, треть корня срежьте, так лучше разовьется корневая система. После произведения пикировки подержите растение два-три дня в тени. Так ему будет легче оправиться от пересадки.

Болезни и вредители земляники и клубники

Серая гниль. Сильно развивается в годы с холодным и дождливым летом. Поражает в первую очередь ягоды. Пораженные ткани размягчаются, на них появляется пепельно-серый налет с темными точками. Пораженные ягоды погибают.

Пятнистости листьев. Отмечены 3 вида: белая, бурая и коричневая (угловатая) пятнистости. Кроме листьев поражает цветоносы, бутоны и цветки. При сильном развитии болезни листья погибают, растения ослабевают, урожайность резко снижается.

Мучнистая роса. Болезнь развивается весь вегетационный период, но наиболее интенсивно - в период цветения и плодоношения. Поражаются все наземные части растений, но наиболее часто листья, на которых с нижней стороны появляется светло-серый паутинистый налет. Затем листья становятся как бы кожистыми, закручиваясь краями вверх (в виде лодочки), а с нижней стороны появляется характерный бронзово-розовый оттенок.

Вертиииллезное увядание. Мицелий гриба проникает через корни в сосудистую систему, "закупоривает" ее и к концу вегитации вызывает увядание и гибель растения.

Вирусные болезни. Наиболее часто встречаются вирусы, вызывающие морщинистость листьев, пожелтение краев листьев, окаймление жилок листьев, позеленение лепестков цветков. Может наблюдаться прекращение роста побегов и отсутствие усов.

Земляничный клеш. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из молодых листьев. Листья в результате этого остаются мелкими, сморщиваются, приобретают маслянистый (желтый) оттенок и затем отмирают. Сильно размножается вредитель в теплую и влажную погоду. Развивается в год несколько поколений. Излюбленное место концентрации вредителя - молодые усы и розетки новых листьев.

Паутинный клеш. Симптомы сходны с предыдущим вредителем, только при сильном поражении листья опутываются паутиной, быстро желтеют и отмирают.

Землянично - малинный долгоносик. Зимующие жуки серовато-черные (очень маленькие - 2-3 мм), выедают молодые листочки и бутоны земляники (клубники), а также малины и ежевики. Самки откладывают по 1 яйцу в бутон, подгрызая цветоножку, бутон надламывается и высыхает, оставаясь висеть на растении. Молодые жуки также питаются листьями.

Земляничный листоед. Жуки желто-бурого цвета, зимуют под листвой, весной питаются новыми листьями. К моменту цветения самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, стебли. Личинки питаются также на листьях с нижней стороны, оставляя пленку сверху. К созреванию ягод выходят новые жуки и питаются на листьях.

Пенница-слюнявка. Вредители от светло-желтой до черной окраски. Весной отрождаются личинки, которые питаются на нижней стороне листьев, у основания цветоносов, на завязях, где высасывают соки. Зелено-желтые личинки выделяют пенистую слюнообразную жидкость. Листья становятся морщинистыми, завязи не до развиваются.

Стеблевая нематода. Очень мелкие, белые, прозрачные черви (0,1-1 мм), живут внутри листьев, почек, цветоносов и усов земляники. За год развивается несколько поколений. Ферменты нематоды нарушают обмен веществ растения. В местах их обитания образуются деформации и вздутия, растения приостанавливаются в росте, плохо плодоносят, иногда погибают целиком.

Удобрение почвы

Удобрение для почвы многие фирмы готовят из различных видов торфа и перлитового песка, которые обладают большой буферностью и водоудерживающей способностью, что позволяет сразу внести достаточное количество макро- и микроэлементов в виде минеральных удобрений без повышения концентрации почвенного раствора.
Конечно, сейчас в магазинах есть все. В том числе питательные смеси. Но ведь как приятно приготовить состав самим! Поверьте, растения почувствуют вашу заботу и откликнутся с благодарностью.
Лучшим удобрением для рассады является верховой торф с добавлением перлитового песка в соотношении 1 : 1 по объему. Произвесткованный и заправленный минеральными удобрениями субстрат содержит макро-и микроэлементы.
Особое внимание необходимо обратить на наличие в питательном субстрате микроэлементов. Например, при отсутствии молибдена и бора у цветной капусты не образуются «головки». Степень разложения торфа должна быть в пределах 3-10%, зольность – не более 10%.

Применение торфа требует от овощевода соблюдения оптимальных условий выращивания. Недопустимо подсушивание верхнего слоя кубиков, горшочков, так как в этом случае воднорастворимые золи переходят в нерастворимые гели и в результате нарушается водный и воздушный режим в зоне роста корней.
Вода при поливе скатывается с поверхности кубиков, горшочков. Для предотвращения подсыхания поверхностного слоя используют вермикулит для мульчирования или необходимо проводить постоянное рыхление верхнего слоя кубиков или горшочков. Слой мульчи из вермикулита небольшой, но он препятствует образованию корки на поверхности кубиков или горшков.
Покупая питательный субстрат или удобрения для почвы, требуйте сертификат качества, так как иногда в торфе сохраняются гербициды, что приводит к гибели рассады, а соответственно и к потере урожая.

В случае отсутствия питательного субстрата его можно приготовить. Подготовку питательной смеси лучше проводить в осенний период после уборки урожая. Для выращивания рассада должна быть свободной от вредителей и болезней. Питательную смесь можно приготовить из верхового, переходного или низинного торфа, перегноя, перепревшего компоста, дерновой земли, навоза, перлитового или речного песка, цеолита или других местных, доступных материалов.

Для обеззараживания приготовленной смеси проведите ее пропаривание. Для этого используйте бачки с крышкой емкостью 30-50 литров (бачки для кипячения белья).
На дно бачка установите специально изготовленные подставки из проволоки диаметром 6-8 мм или два обожженных кирпича, затем наливайте воду – чуть ниже верхнего края кирпичей, на них поставьте ведро на 1/3 заполненное питательной смесью, и закройте крышку.

Дно ведра предварительно просверлите сверлом диаметром 5-6 мм, чтобы через эти отверстия проходил пар, бачок поставьте на плиту, после закипания воды выдержите 3-4 часа, при необходимости добавьте воду. После охлаждения смесь насыпьте в полиэтиленовые мешочки по 2-3 кг, завяжите и поставьте на хранение в доступном месте.

Перед посевом заблаговременно питательную смесь занесите в теплое помещение, где она прогревается. На ведро смеси необходимо внести 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, одну майонезную баночку доломитовой муки или молотого мела для нейтрализации кислотности торфа, полтаблетки микроэлементов. Если таблеток микроэлементов нет, их можно заменить внесением двух стаканов древесной золы. Вырастить хорошую рассаду без внесения микроэлементов на торфяных субстратах невозможно.

Болезни и вредители огурца

Болезни

МУЧНИСТАЯ РОСА. Самая распространенная болезнь кабачков. В основном поражаются листья, реже болезнь проявляется на черешках и стеблях, иногда на плодах. На верхней стороне листа появляются отдельные пятна с белым мучнистым налетом, постепенно пятна увеличиваются, сливаются, болезнь охватывает и нижнюю сторону листа, черешки, стебли. У больного растения лист буреет засыхают целые плети. Из-за поражения листьев растение задерживается в развитии, плоды мельчают, их мало. Способствуют распространению болезни резкие колебания температуры, обильные росы (в открытом грунте) и повышенная влажность. Болезнь развивается при плохом проветривании, поливе холодной водой, сквозняках, ежегодных посевах на одном и том же месте. Споры гриба переносятся с больных растений на здоровые ветром, при поливе и уходе за посадками. Гриб зимует на остатках больных растений, а также на подорожнике, осоте, флоксах.

Меры борьбы:

1. Удаление растительных остатков, глубокая осенняя перекопка почвы.

2. При обнаружении первых признаков болезни пораженные листья срезают и складывают в ведро с раствором медного купороса.

3. Если болезнь продолжает распространятся, обрабатывают растение 0.3%-ным раствором коллоидной серы (30г на 10л воды) или опыляют из марли порошком молотой серы (30г на 10м2). Последняя обработка - за день до сбора урожая. При сильном поражении повторить через 7-8 дней.

4. Из народных средств эффективно опрыскивание растений настоем коровяка.

5. Ограничить распространение заболевание может опрыскивание пораженных растений молоком 1:10 (1л молока на 10л воды).

6. Обработка сбреженной травой (крапива, мать-и-мачеха, подорожник, чистотел, одуванчик). Свежую траву режут, заполняют ею полведра, заливают горячей (65 C) водой, размешивают и дают побродить 1-2 суток, размешивают, процеживают. На 10л настоя добавляют 1ч.л. мочевины или 1г марганцовки.

7. При появлении первых признаков болезни увеличивают подкормки калием.

9. Соблюдение севооборота, борьба с сорняками.

10. Если все указанные способы не помогли можете применить опрыскивание ядохимикатами: Оксихомом, Топазом. Можно проводить не более 3 обработок с интервалом 10-14 дней.
Вредители
БАХЧЕВАЯ ТЛЯ. Сильно поражает кабачки. Существует много видов тли, но чаще всего встречается бахчевая тля (черная). Это колюще-сосущее насекомое, довольно мелкое, не более 1.5-2мм. Зимуют взрослые насекомые и личинки в основном на сорняках - пастушьей сумке, дикой редьке, горчице, сурепке. Размножение начинается при температуре около 12 C. Затем тля переселяется на тыквенные культуры. Обычно колонии тли располагаются на нижней стороне листьев. В период ее массового размножения листья, а также стебли, цветки и завязи буквально облеплены тлей. Листья скручиваются, цветки и листья опадают, растения плохо растут, урожай не только снижается, но его может вообще не быть, так как растения погибают. Особенно бурно тля размножается, когда стоит влажная т умеренно теплая погода.

Меры борьбы:

1. Убирайте растительные остатки, уничтожайте сорняки на участке и рядом с ним.

2. Чередуйте посевы овощей.

3. Осенью сразу после уборки огурцов перекопать почву.

4. Важно не допустить появления тли, для этого систематически осматривайте растения - с тлей бороться трудно.

5. Первых появившихся насекомых можно смывать в мисочку с водой - это верный способ.

6. При незначительном количестве тли можно опудрить растения просеянной золой из марлевого мешочка или смесью табачной пыли с золой в соотношении 1:1. Перед опылением надо сначала полить или спрыснуть растения простой водой, тогда порошок лучше будет прилипать к листьям, старайтесь обрабатывать тщательно нижнюю часть листьев и почву, куда будут падать вредители. Через 20 минут после обработки почву надо прорыхлить, при этом уничтожаются упавшие насекомые. Тщательно осмотрите обработанные растения. если единичные экземпляры на листьях остались, повторите обработку через 3-5 дней (не позже).

7. Можно растения опрыснуть настоем золы (щелоком). для этого 200г просеянной печной древесной золы (с кострища золы берется в два раза больше) настаивают сутки, добавляют 50г струганного распущенного мыла для лучшего прилипания, процеживают настой и доливают до 10л водой. Опрыскивают в теплую погоду вечером, снизу вверх, стараясь смочить нижнюю сторону листьев. Обработку повторяют по мере надобности.

8. Хороший результат дает опрыскивание растений сброженной травой: 1л мелко нарезанной свежей травы заливают в ведре водой, сбраживают 5-7 часов на солнце, процеживают и опрыскивают огурцы.

9. Настой чеснока мало помогает.

10. Если вышеперечисленные мероприятия не помогают, тля буквально "оккупировала" растения, опрысните их Инта-Виром: 1 таблетка (8г) на 10л воды по 1.5л на 10м2.

Октябрьская Т.А. Огурцы. Москва. Изд. Дом МСП. 2003