Особенности выращивания томатов

  Томаты любят все, их выращивают во всех регионах России и СНГ. Но чтобы получить высокий урожай, требуется определенная подготовка и знания.
Томаты не только вкусны, они обладают и целебными свойствами. Витамина С в них столько же, сколько и в апельсинах, много в них и различных минеральных солей и других полезных веществ. Томаты снижают уровень холестерина, повышают гемоглобин в крови. В оранжевых и желтых плодах больше сахара и меньше органических кислот. Исследования подтвердили, что жареные томаты (томатная паста, кетчуп и др.) продлевают молодость, замедляют старение. Каротин томатов обладает противораковым действием. Поэтому кушайте побольше томатов в свежем виде, готовьте из них различные блюда, перерабатывайте их. Но нет томатов вкуснее тех, что выращены на своем участке. Разве сравнить их с рыночными и магазинными?
Что любят томаты
1. Томаты — теплолюбивые растения, поэтому для них важно соблюдать температурный режим. Оптимальная температура для роста рассады — 20—25 °С. От всходов до появления первых настоящих листочков температуру снижают на несколько градусов, чтобы хорошо отрастали корни, не вытягивался стебель. При резких колебаниях температуры от 25 до 10 °С происходит опадение цветков, а при температуре выше 35 °С пыльца не созревает, а зеленые плоды не краснеют. Заморозки до 1-2 °С губительны для томатов.
2. Для томатов очень важен свет, особенно при выращивании в защищенном грунте. При низкой освещенности соцветия у рассады не закладываются, поэтому в темное время (конец февраля — начало марта) рассаду надо дополнительно подсвечивать, иначе растения вытягиваются, образуя тонкий стебель с мелкими светлыми листочками.
При продолжительной пасмурной погоде, когда солнечного света в теплице недостаточно, качество плодов ухудшается. Ультрафиолетовые лучи способствуют накоплению в растениях витамина С, повышается их холодостойкость.
3. Для нормального роста и развития томатам требуется обильный, но редкий полив, особенно в период формирования плодов. Однако высокая влажность приводит к грибковым заболеваниям, опадают цветы, подгнивают корни. Поливная вода должна быть прогретой. Не допускаются и резкие перепады содержания влаги в почве: это
снижает и качество плодов — они могут потрескаться.
4. Почва должна быть удобрена, но не слишком. В течение сезона требуются подкормки, особенно минеральными удобрениями. Томаты, в отличие от огурцов, меньше реагируют на подкормки.
Азот усиливает рост томатов, от его избытка растение «жиреет» в ущерб плодоношению. Азот нужен в умеренном количестве в начале роста до периода цветения, а затем после завязывания плодов.
Фосфора требуется немного. Он нужен для роста корней, плодов и семян. Весной, при температуре ниже 15 °С, фосфор усваивается плохо, особенно на кислых почвах. Калия требуется больше, чем азота и фосфора, особенно в период роста плодов. При его недостатке листья начинают скрючиваться. Калий повышает устойчивость растений к холоду, болезням, улучшается качество плодов.
Магния потребляется томатами много, особенно в период роста и созревания плодов, Особенно нужен магний на супесчаных почвах. Новые урожайные гибриды также нуждаются в некорневых подкормках сульфатом магния.
Ученые считают, что внекорневые подкормки бором и медью вызывают усиление цветения и плодоношения. Под действием марганца также ускоряется созревание плодов.
Чего не любят томаты
1. Чтобы семена хранились в неотапливаемом помещении, где наблюдаются перепады температуры — оттепели и морозы резко снижают их всхожесть.
2. Грунт должен быть питательный, влаго- и воздухопроницаемый, но нельзя вносить свежий навоз и много органики.
3. На холодном подоконнике рост рассады замедляется.
4. Вытягивание рассады происходит при высокой температуре, при злоупотреблении поливами, а также при избытке азота — тогда рассада «жиреет» в ущерб закладке бутонов.
5. Внесения удобрений «на глазок»: избыток азота задерживает цветение и плодоношение, а избыток фосфора и калия сдерживает нарастание листьев.
Нельзя высаживать рассаду в холодную почву (ниже 15 °С); нельзя не утеплять растения пленкой или нетканым материалом. В результате этого рост томатов приостанавливается, так как корни при низкой температуре не всасывают питательные вещества и воду, наступает «физиологическая засуха», и растения подвядают.
7. Из-за обильных поливов корни испытывают дефицит кислорода, ослабляется питание.
8. Нельзя допускать высокой влажности и температуры, особенно в пленочной теплице — ухудшается опыление цветков, они осыпаются.
9. Если томаты не формируются, не удаляются пасынки, то растения начинают затенять друг друга, и урожай получается невысоким.
10. Весной из-за слабого освещения и недостатка тепла, когда корни плохо функционируют, первые соцветия либо не закладываются, либо дают мало плодов, урожай
теряется. От количества солнечных дней зависит и вкус плодов, так как накапливается больше сахара.
Какой сорт или гибрид выбрать
Пожалуй, ни одна овощная культура не имеет такого разнообразия сортов. Их выведено несколько сотен — с плодами разной формы, цвета, размера и срока созревания, с различной высотой стебля. Томаты бывают сортовые, а также гибриды. Гибриды дают более высокий урожай, они устойчивы к болезням, лучше переносят перепады температуры и влажности, но семена гибридов дороги, а самим от них семена получить нельзя.
Томаты выращивают в остекленных теплицах на солнечном или техническом обогреве, в весенних пленочных теплицах, а также в грунте под пленкой.
Сейчас в магазинах представлен большой выбор сортов и гибридов. Прежде чем купить семена, нужно решить, какие именно томаты вам нужны: для раннего потребления(они более мелкие), для салатов — они крупные с отличным вкусом, но плохо хранятся, да и выращивать их лучше в теплице. Для консервирования и замораживания плоды должны быть с плотной мякотью, малым количеством семян и не трескающейся при тепловой обработке кожицей.
При покупке семян обращайте внимание на высоту стебля, предназначение плодов и срок их созревания, на рекомендуемое место выращивания.
Для получения хорошего урожая лучше выращивать несколько сортов, особенно в теплице. Покупайте семена у известных фирм, научных учреждений и в лучших магазинах, где гарантируется качество и сортность семян.
Лучше выращивать сорта районированные, так как зарубежные сорта из южных регионов в средней полосе созревают в более поздние сроки, дают более низкий, чем указано на пакетах, урожай, да и плоды получаются мельче.
За много лет я испытала огромное количество сортов и гибридов разных фирм. Считаю, что лучшими являются томаты от агрофирмы «ГИСОК».
Классификация гибридов Сорта и гибриды фирмы «ГИСОК»
Гибриды и сорта для открытого грунта должны быть скороспелыми (т.е. созревать до поражения фитофторозом), хорошо приспосабливаться к изменениям погоды. Среди них встречаются и низкорослые (детерминантные), у которых после формирования 3-4 соцветий заканчивается рост основного побега. Чаще плоды бывают некрупные: Анжелика, гибриды F1: Малышок, Карлуша, Семеныч. Новые гибриды F1: Нолик, Теремок и Кузя (последние два с крупными плодами до 150-200 г).
Гибриды для теплицы. Среди них есть среднерослые и высокорослые растения. У них рост главного стебля прекращается после 6-8 соцветий. Среди среднерослых гибриды F1: Верлиока, Портланд, Аист, Филя, Ярославна. Высокорослые (соцветия закладываются после третьего листа) гибриды F1: Халиф, Илона, Княжна. Сорта томатов. Гибриды сажают для получения высоких урожаев, а для души — сорта; они имеют разнообразную форму плодов — округлую, плоскую, цилиндрическую, сердцевидную, овальную, грушевидную и др. Разнообразен у плодов и цвет — красные, малиновые, розовые, желтые, оранжевые, белые, зеленые и даже полосатые. Величина плодов от 30—40 до 800 г и более.
Крупноплодные сорта вызывают наибольший интерес: Кардинал, Фейерверк, Лаура, Тимофеич, Хурма, Лампа Аладдина, Лавина. Крупноплодные сорта нетранспортабельны, у них слабая кожица, их не используют для консервирования, они прекрасны в свежем виде и в переработке — сок, паста, пюре (кроме желтых и темных плодов).
По отзывам многих огородников, желтые и оранжевые tmodbi (Лампа Аладдина, Лавина) не вызывают аллергии. У темно-окрашенных плодов повышенное содержание каротина, в них сахар преобладает над кислотой, поэтому они более сладкие (Черный слон, Бедуин).
В последнее время особый интерес вызывают розово-красные плоды, которые имеют хорошие вкусовые качества. По данным ученых, такие плоды приостанавливают рост раковых клеток: Розовый слон, Глаша, Славянка, Варвара, Крымская роза, Баттерфляй.
Для консервирования плоды должны быть некрупными (90—100 г), с плотной кожицей, чтобы ео время тепловой обработки она не трескалась, с плотной мякотью и высоким содержанием сахара: гибриды F1: Семеныч, Нолик; сорта: Коралл, Варвара, Славянка, Золотая рыбка. Сосулечка, Турандот и Де-Барао (красный, золотой, оранжевый, желтый и черный). Красиво смотрятся в одной банке плоды разного цвета и формы.
Мелкоплодные томаты. Чаще всего это карликовые растения с небольшими плодами от 15 до 30 г разного цвета. Они могут выращиваться в комнате, на балконе или на лоджии, в вазонах на даче или среди цветов на клумбе. Сейчас эта группа томатов стала очень модной: Жемчужинка, Минибелл, Тайни (Крошка) Тим, Флорида Петит и Вишенка.
Примечание: описания сортов не приводятся, так как они даны на пакетах с семенами.
Сорта и гибриды других фирм
Для открытого грунта. Гибриды F1: Леопольд, Семко Синдбад, Дружок. Сорта: Банан красный, Ракета, Белый налив, Москвич, Ранний-83, Перемога, Агата, Ранеточка, Балтийский, Ладога, Невский, Данна, Огни Москвы, Субарктика, Рома, Марьюшка, Царскосельский, Подснежник, Иоген, Гном, Грот, Патрис, Светлячок, Отрадные и др.
Среднерослые для пленочной теплицы. Гибриды F1: Благовест, Мастер, Ля-ля-фа, Картуш, Оля, Лёля, Бумеранг, Прекрасная леди, Красная стрела, Маркиза, Северный экспресс, Менуэт. Сорта: Гарант, Машенька, Джина и др.
Высокорослые для теплицы. Гибриды F1: Кострома, Маргарита, Миледи, Фаворит, Титаник. Сорта: Грант, Дина, Иванушка, Трапеза.
Крупноплодные гибриды F1: Фунтик, Владимир, Фараон, Фантомас и др.
Декоративные гибриды F1: Бусинка, Попугайчик. Сорт: Колибри.
Любительские сорта для овощеводов. Их очень много: Груша оранжевая, Груша малиновая, Банан Оранжевый, Желтый великан, Красные пальчики, Космонавт Волков, Валентина Терешкова, Мечта любителя, Марсель (Французские),
Саманта Смит, Оранжевое чудо, Русский богатырь, Негритянка, Салют, Сливянка, Северянка, Томат дерево, Фойер Кугель, Чудо света, Юбилейный Тарасенко, Юсуповский, Янтарная капля, Тамина (Яблонька России), Татьяна и др. Среди низкорослых. Аурига, Бреггер, Елочка, Ина, Карлик Черри, Краева, Колорадо, Красное вино, Морковные, Тигровые, Черри и др.
Выращивание томатов
Подготовка семян к посеву
Сроки посева семян определяются датой высадки рассады в теплицу или под пленку. С момента всходов должно пройти 45-50 дней, добавьте еще 5—7 дней на прорастание семян. Таким образом, возраст рассады перед ее высадкой на постоянное место — 55—60 дней для среднеранних и 40-45 дней для раннеспелых сортов.
Я привожу сроки посева семян для средней полосы России (данные по многолетним наблюдениям). Для других регионов сроки нужно корректировать.
Сорта и гибриды Возраст рассады (в днях) Сроки посева Сроки высадки рассады Место высадки рассады
Высокорослые гибриды и поздне­спелые сорта 70 20-25.02 1-10.05 Теплица
Среднеспелые (большинство сортов и гибридов) 55-60 15-20.03 20-25.05 Парник, тоннель под пленкой
Раннеспелые 40-50 30.03 до 15-20.04 7-10.06 Грунт



Многие овощеводы сеют семена раньше, предпочитают высаживать в грунт более взрослую рассаду, но такая рассада растет в комнате в темное время года и требует дополнительной подсветки, часто вытягивается, иногда заваливается, у нее могут не завязаться бутоны на первой кисти, ее трудно перевозить, она хуже переносит пересадку, позднее зацветает и не даст раннего урожая.
Предпосевная обработка семян. Самый ответственный момент — это выращивание рассады. Начинается она с подготовки семян к посеву, в частности с их сортировки. Перед посевом удаляют пустые, мелкие и уродливые семена. Если вам надо отсортировать большое количество семян, это делают в солевом растворе, для чего 30-40 г поваренной соли растворяют в 1 л воды, опускают туда семена и перемешивают. Семена, всплывшие на поверхность, удаляют, а опустившиеся полновесные семена после промывки в проточной воде высевают.
Старые семена для повышения всхожести прогревают при температуре 50-55 °С в течение 5 мин. Не советую прогревать семена на батарее или печке: от этого они высыхают и теряют всхожесть.
Дезинфекция семян (обеззараживание) предотвращает возникновение многих болезней. Семена погружают на 25— 30 мин. в 1%-й темно-фиолетовый раствор марганцовки (1 г кристаллов на стакан воды), тщательно промывают. После этого семена становятся коричнево-черными.
Семена, приобретенные у известных семеноводческих отечественных и зарубежных фирм, обычно уже прошли сортировку и дезинфекцию.
Для ускорения прорастания семена лучше прорастить во влажной ткани в течение нескольких дней, пока не проклюнется корешок (следите за влажностью).
Перед посевом семена можно обработать одним из регуляторов роста: «Эпином-Экстра» (4 капли на 250 мл воды),
10%-м раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды) и др. Семена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 °С (объем раствора должен быть в два раза большим, чем количество семян). Такая обработка не только вызывает бурное пробуждение к жизни зародыша семян, но и является дезинфицирующим средством против возбудителей болезней. Используют только свежеприготовленные растворы.
Если названных препаратов нет в наличии, можно использовать просеянную древесную золу (1—2 ст. л. настаивают сутки в 1 л воды при температуре 24-25 °С, перемешивают несколько раз, сливают раствор с осадка и в нем держат семена 5—6 ч и, не промывая семена, высевают). Вместо золы можно использовать '/2 таблетки микроудобрений на 1 л воды.
Подготовка грунта для рассады. Грунт для рассады можно приготовить самим: в равных частях берут перегной, торф и огородную (а лучше дерновую) землю. Для суглинистой почвы добавляют '/3 часть опилок коричневого цвета или песок. После грунт пропаривают (см. раздел «Огурцы») и вносят удобрение из расчета на ведро смеси: 1 стакан золы (или 1 ст. л. доломитовой муки), 1—2 ст. л. комплексного минерального удобрения «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоски (или вместо него 1 сТ. л. суперфосфата и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Можно воспользоваться готовым грунтом «Для томатов», «Пасленовые» или «Универсальный».
Выращивание рассады
Посев семян. Семена сеют в ящики или стаканы высотой 8—10 см и диаметром 7—10 (до 12) см. Удобно пользоваться многоразовыми пластмассовыми стаканами со съемным дном. Деревянные ящики перед посевом дезинфицируют хлорной известью (20 г/л) или медным купоросом (10 г/л), температура раствора 35 °С. Наполнив емкости грунтом, его поливают отстоянной водопроводной водой или светло-розовым раствором марганцовки. В ящиках размечают борозды глубиной 1,5 см через 5-7 см, в которые раскладывают семена с интервалом 3 см. В каждый стакан сеют по 2—3 семени на расстоянии 3 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставив один). Присыпают влажным просеянным грунтом, прижимают почву, но не поливают. Если земля слишком сухая, ее сбрызгивают водой.
Емкость прикрывают пленкой и ставят в темное, теплое место, где поддерживается температура 24—26 °С (на холодильник, на скамейку возле батареи и т.д.). Всходы появляются через 4—6 дней, и пленку снимают. При мелком посеве или недостаточном уплотнении почвы семядольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы ее снять (а иначе росток погибнет), надо капнуть на нее воду или положить мокрую ватку, тогда шкурка разбухает и легко снимается.
рассада нуждается в дополнительном освещении, иначе от недостатка света не заложатся бутоны на первой кисти.
Температуру после появления всходов обязательно снижают на 4—7 дней до 15—16 °С, иначе рассада начнет вытягиваться, а корни останутся слабыми.
Первый настоящий (зубчатый) листочек появляется через 12—14 дней. 30-дневная рассада имеет 3—4 листочка. Слабые растения, а также с поврежденными семядольными листочками выбраковывают.
Полив. Первое время рассаду лучше не поливать, а затем полив производят обильно раз в неделю, в солнечную погоду — чаще, и обязательно утром, в пасмурную погоду не поливают совсем. Температура воды 22-24 °С. Когда рассада окрепнет, ее можно поливать слабо-розовой марганцовкой, чередуя полив с зольным раствором. Не заливайте посадки, иначе появится черная ножка. Можно почву вокруг ростков посыпать прокаленным и остуженным песком или опудрить золой.
Пикировка (пересадка) проводится через 15—20 дней после всходов. Я пересаживаю рассаду из маленьких стаканов в большие емкости (8 х 8, 10 х 10 см) с 2—3 настоящими листочками, отбраковывая слабые экземпляры. При пересадке заглубляю рассаду до уровня семядольных листочков, так как томаты легко формируют придаточные корни. Не рекомендую прищипывать кончик корешка, а также передерживать рассаду. Затем поливаю рассаду слабым раствором марганцовки и оставляю в более темной части комнаты.
Если в вашей местности встречаются вирусные заболевания, опрыскивайте рассаду каждую неделю обезжиренным молоком ('/2 ст. л. молока без сливок на 1 л воды), увлажняя листья.
По мере роста томатов обязательно расставляйте стаканы пошире, чтобы рассада не вытягивалась и хорошо освещалась. Для этой цели позади стаканов с рассадой можно укрепить алюминиевую фольгу, которая будет отражать лучи солнца.
Подкормка рассады необходима. Ее надо совмещать с поливом. Желательно провести 2 подкормки, но если рассада развивается хорошо, достаточно и одной. Первая подкормка проводится через 8-12 дней после пикировки. Лучше использовать сухой птичий помет. Его разводят в горячей воде 1:15, два часа он набухает (не сбраживайте его, чтобы не было запаха). Примешивают и коровяк (1:8; 1:10), добавив вытяжку суперфосфата (1 ч. л. на 5 л воды) и минеральные комплексные удобрения (1ч. л. на 5 л воды).
Вторую подкормку проводят комплексными минеральными удобрениями, или калимагнезией, или вытяжкой суперфосфата (1ч. л. на 5 л воды). Можно полить почву зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы настаивают сутки в горячей воде, сливают с осадка и доливают до 5 л водой). Зола, а также сульфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) способствуют повышению устойчивости томатов к похолоданию и значительно ускоряют плодоношение.
Если рассада бледно-зеленая, с тонким стеблем, проведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте на 5—6 дней температуру до 12-13 °С. Растения позеленеют и даже приобретут слегка фиолетовый оттенок. Если рассада «жиреет», быстро растет, опрысните ее по листьям вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.
Рассаду можно полить регуляторами роста — гуматом натрия или «Гуми», «Идеалом» (дозировка на этикетке). Это делается через 2 дня после пикировки и через 2 недели после первой подкормки.
Если рассада «вымахала» до 80—100 см, срежьте у нее верхушку длиной 25 см, удалите 1-2 нижних листочка и поставьте в банку с водой, прикрепив этикетку. Когда появятся корни, ее можно высадить в стаканы с грунтом или сразу на постоянное место.
Закаливание рассады очень важно, особенно если томаты будут выращиваться в грунте под пленкой. При температуре выше 10 °С ее выносят на балкон, веранду, на улицу или открывают окно. Начинайте с 1—3 ч, увеличивая время до 8—12 ч. На ночь ее вносят в дом. Я закаливаю рассаду, привозя ее на садовый участок, помещаю в теплицу. В случае заморозков покрываю ее нетканым материалом.
Если на рассаде образовались бутоны и цветки на первой кисти, я рекомендую за 4—5 дней до высадки на постоянное место опрыснуть растения борной кислотой, разводя 1 ч. л. на 1 л горячей воды. За 2-3 дня до высадки срежьте 2—3 нижних листочка. А за 7—10 дней сократите полив и проведите профилактическую обработку против фитофтороза (см. раздел «Защита от болезней»). Нормальная рассада должна быть высотой 30-35 см с 6-8 (до 9~11) листочками и сформированными первыми соцветиями. Рассада выращивается в теплице более приземистая — высотой 20-25 см.
Выращивание томатов в теплице
Остекленную теплицу дезинфицируют осенью, а весной тщательно промывают стекла изнутри и снаружи. Пленочную теплицу за 2 недели до высадки рассады покрывают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. Съемную теплицу переносят на новое место. Если в остекленной теплице почва не менялась, а крыша не снималась, советую осенью или весной дважды хорошо пролить почву водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений.
Затем почву дезинфицируют медным купоросом (1 ст. л. на 5 л воды, разводят его в горячей воде), после чего вносят удобрения.
Удобрение почвы весной проводят за 5—10 дней до высадки рассады. Вначале измерьте площадь грядки, рассчитайте нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпьте их по поверхности. На 1 м2 берут '/2—1 ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложившегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить '/2 ведра выветренного черного торфа для удержания влаги в почве. Добавляют 1 стакан просеянной печной золы (из кострища — в 1,5—2 раза больше), по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия или калимагнезии и 1 ч. л. мочевины. Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести 1,5 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). После этого перекапывают или хорошо рыхлят почву. Грядки немного поливают и накрывают чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.
Сроки высадки рассады. Обычно в средней полосе России рассаду в теплицу высаживают с 1 по 10 мая, а при наличии второго покрытия пленкой или калориферного обогрева — можно и раньше (после 25 апреля). На суглинистых, плохо прогреваемых почвах посадку производят не раньше 15 мая. Предусмотрите защиту растений от заморозков. При высадке температура почвы на глубине 10 см должна быть 14-16 °С.
Чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно вдоль стен и по краю грядок выращивают раннюю зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салат листовой, редис и др. Я высаживаю вдоль грядок укроп и рассаду базилика, реже — листовую петрушку, которые не привлекают тлю, как зеленные культуры, а отпугивают ее, а в начале и в конце высеваю цветущие бархатцы (тагетес) с той же целью.
Если приходится выращивать в одной теплице и томаты, и огурцы, надо теплицу перегородить по центру пленкой. В этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и влажность и температура при этом изменяются (для огурцов и томатов необходим разный микроклимат).
Высадка рассады. Обычно в теплице бывает две грядки. Не забудьте повесить 2 термометра: в верхней части и ближе к земле. Высокорослые томаты я рекомендую выращивать на грядке в одну строчку, через 40-45 см. Среднерослые — в две строчки, лучше — в шахматном порядке через 30-35 см.
Перед высадкой или сразу после высадки рассаду профилактически опрыскивают от фитофтороза и бурой пятнистости 1%-м раствором медного купороса или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).
Размечают лунки. Я в каждую лунку кладу горсть перегноя (или биогумуса), '/, горсть печной золы и 1 ч.л. суперфосфата (лучше его истолочь), перемешиваю с землей и обильно поливаю лунки водой (температура 20—25 °С) или светло--розовой марганцовкой и рассаду сажаю прямо в получившуюся грязь. Обычную рассаду сажаю вертикально, а переросшую — наклонно, засыпая часть стебля, где листья удалены, слоем земли в 5—7 см, не более. Верхушка в 20-25 см через несколько дней поднимется. Почву уплотняю и не поливаю, чтобы не образовалась поверхностная корка. Желательно почву замульчировать перегноем, торфом или черным нетканым материалом (положив его полосы с той и другой стороны строчки рассады). От возможных заморозков рассаду прикрывают пленкой на дугах или нетканым материалом. Через 3—5 дней растения подвязывают.
Подвязка томатов. Обычно томаты в теплице выращивают шпалерной культурой. Над каждой грядкой, даже если растения высажены в одну строчку, натягивают под крышей 2 проволоки. Шпагат завязывают под нижним листом свободной петлей, а второй конец крепят к проволоке, перекинув его дважды и завязав скользящей петлей (как галстук) или простым «бантиком» и оставив запас в 10— 15 см. Одно растение при однострочном выращивании подвязывают к левой проволоке, а следующее — к правой. Таким образом, расстояние между стеблями увеличивается вдвое, так их будет легче формировать, плоды будут хорошо освещаться солнцем, не станет повышаться влажность, и все это скажется на величине урожая. Каждую неделю растения подкручивают вокруг шпагата, окручивая их через 1—2 междоузлия.
Формирование томатов. Для ускорения созревания плодов, увеличения их размера растения обязательно формируют: удаляют отрастающие в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, прищипывают точку роста, а также удаляют часть листьев. Овощеводы-любители не всегда правильно формируют томаты с учетом особенностей сорта или гибрида и тем самым теряют урожай. Высокорослые и среднерослые растения формируются по-разному.
Высокорослые томаты выращивают только в теплице. Они имеют высоту стебля 1,5-3 м, сильно ветвятся. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Их выращивают только в один стебель, т.е. раз в 7-10 дней систематически в течение всего сезона удаляют все пасынки, не допуская их отрастания более 5 см. Пасынки не срезают, а просто оттягивают вниз, и они легко обламываются. Делать это лучше утром, пока пасынки не подвяли (за сутки до пасынкования растения не поливают и не подкармливают). Опаздывать с пасынкованием нельзя, так как при удалении переросших пасынков на растениях образуются большие раны, которые долго не затягиваются, и растения болеют. Пасынкуют их все лето.
Среднерослые растения (а это большинство сортов и гибридов) имеют высоту стебля от 0,6 до 1,3 м. Их выращивают в теплице и грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5~6 соцветий, а затем рост стебля останавливается. Такие сорта и гибриды выращивают в два, реже — в три стебля. На каждом дополнительном стебле образуются плоды, и урожай с куста значительно увеличивается (до 2-4 кг дополнительно). Для получения второго и третьего стебля под первой цветочной кистью оставляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют стебли, которые отдельно привязывают шпагатом к проволоке. Все остальные пасынки удаляют обязательно, чтобы растения не загущались.
Увеличение роста среднерослых томатов. Например, гибрид Ярославна имеет высоту 1,1 м, Кострома — 1,4 м, а можно увеличить высоту стебля до 2 м и выше. Томаты для такого формирования выращивают в один стебель, удаляя все пасынки. А когда побег прекратит свой рост (после 5—6-го соцветия), один верхний боковой пасынок оставляют. Он начнет расти, на нем дополнительно образуется еще 3—4 кисти.
Низкорослые томаты в теплице выращивают редко. Они имеют высоту стебля 30—50 см. У них образуется 2-3 кисти, а затем рост приостанавливается. Их не пасынкуют. Учитывая, что низкорослые томаты скороспелые, можно посадить их в теплице для получения раннего урожая. При желании также можно увеличить их рост за счет отрастания верхнего бокового пасынка.
Удаление нижних листьев. Для ускорения созревания плодов, улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять нижние листья. Сначала это делают под первой кистью, по мере созревания плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых растений — и под третьей кистью (но не более). Нижние листья уже отработали, они не нужны растению и лишь затеняют его. За один раз можно удалить 2 или 3 листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги. Листья под каждой кистью начинают удалять тогда, когда плоды на этой кисти розовеют.
Подвязка соцветий. Если кисти большие, а плоды крупные и их много, плодоножка под тяжестью урожая может надломиться, и тогда рост плодов приостанавливается. Такие кисти надо заранее подвязывать шпагатом.
Выщипывание части цветков. Для получения более крупных плодов можно последние цветы и бутоны в соцветии удалить. Хотя плодов в кисти получится меньше, но они будут крупные. Не следует оставлять первые махровые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастает хотя и крупный, но уродливый ребристый плод.
Прищипку верхушки растений проводят, когда стебель дорастает до шпалерной проволоки, оставляя после верхней кисти 2—3 листа для ее питания. Это позволит в середине августа завязавшимся плодам быстрее созреть. Удаляют также все оставшиеся к этому моменту цветки, так как они все равно не успеют завязать плодов.
Улучшение опыления и плодообразования. Томаты — самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недостаток света и низкая температура, которые нередки в начале роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещенность в момент цветения способствует ускорению прорастания пыльцы (оптимальная температура 22—25 °С). Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха цветки опадают, и плоды не завязываются.
Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице утром слегка подсушивают путем проветривания. Для улучшения опыления цветков в 9~ 11 ч (в 10—12 ч) растения встряхивают или палкой постукивают по шпалере. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплице ставят калориферные вентиляторы.
Встряхивание растения в солнечную теплую погоду производят один раз, при низкой температуре — 2—3 раза. Не следует в солнечную погоду сильно и длительно встряхивать растения, это приводит к быстрому осыпанию пыльцы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Увлажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожки. Когда завязи образуются на 4-й кисти, можно встряхивание прекратить, так как наступают более благоприятные условия для роста
плодов.
Полив. Томаты требуют редкого и обильного полива, в первой половине дня (10—11 ч). Весной во время роста поливают примерно раз в 10 дней. Летом полив производят чаще — раз в 5—7 дней, из расчета 1 ведро воды на 3 растения. Если вода в почву проникает плохо из-за сильного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вертикальных проколов.
После полива теплицу открывают с двух сторон для проветривания, а влажную почву, если она не просохла, мульчируют. Важно, чтобы к ночи воздух в теплице был сухим, так как томаты не выносят конденсата. Если почва не мульчируется, через 5—12 ч после полива (в зависимости от погоды) землю надо обязательно прорыхлить. Если этого не сделать, на почве (особенно суглинистой) образуется корка, а вслед за этим — глубокие трещины, через которые вся влага, что была внесена в землю, начнет быстро испаряться. Взрыхленная сухая почва меньше испаряет влаги. Недаром рыхление называют сухим поливом.
Растения поливают под корень, их нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной — 18—22 °С, Весной, если вода для полива слишком холодная, ее приходится подогревать на костре, в баке кипятильником или на плите. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой крышкой или завязывать пленкой, чтобы не создавать повышенной влажности, иначе томаты могут заболеть грибковыми болезнями. Избыток влаги в почве также вреден для томатов — корни «задыхаются» от отсутствия воздуха. За 30 дней до окончания сбора урожая полив сокращают, а за 20 дней совсем прекращают, чтобы плоды быстрее созревали.
Подкормка. Для получения высокого урожая в теплице растения регулярно подкармливают. Применяют корневую органическую и минеральную подкормку сразу после полива, расходуя по 1-2 л воды на каждое растение. Эти удобрения следует чередовать, а еще лучше минеральные подкормки вводить в органические растворы. Корневая минеральная подкормка быстро попадает в растение. Органические удобрения нужны не только растению, но и земле. Микроорганизмы в почве переводят их в удобные для растения питательные вещества. Кроме этого, создается гумус, улучшается плодородие почвы. Минеральные удобрения используют в жидком виде, растворяя их в воде. За сезон обычно делают 4—6 подкормок с интервалом 15—20 дней (в теплице подкормки проводят чаще, чем в грунте). Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, когда она укоренится и растения начнут цвести. В этой подкормке применяются минеральные удобрения без азота, чтобы не вызвать бурного роста побегов и чтобы листья не закручивались вверх, а начало плодоношения не отодвигалось.
Первую подкормку я обычно провожу калимагнезией (1 ч. л. на 10 л воды) или сульфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды) совместно с суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение в ложке беру без верха. Учитывая, что суперфосфат недостаточно растворяется в воде, лучше приготовить из него водную вытяжку. Для этого за сутки до подкормки я закладываю удобрение в 1 л горячей воды, раствор перемешиваю несколько раз, затем сливаю верхний слой, которым проводят подкормку, а осадок выбрасываю. Полив и подкормки проводят утром, чтобы влажность воздуха к вечеру успела снизиться.
Вторую подкормку проводят, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке используют комплексные удобрения (1—2 ст. л. на 10 л воды), в составе которых есть и азот («Растворин», «Кемира универсал», нитрофоска; нитроаммофоску лучше не использовать, так как в ней присутствует хлористый калий). При этой подкормке можно применять и органику: разведенный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) и сброженную траву. Такой же состав подкормки используют и при завязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти.
Если теплица затенена, или стоит продолжительная пасмурная погода, то корни плохо всасывают питательные вещества, стебель становится тонким. Как только установится солнечная погода, подкормите растения калием и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве также необходимо усилить калийное и азотное питание. А при повышенной влажности воздуха и почвы в подкормке используют кальциевую селитру и сульфат магния (сернокислый магний).
Если листья на растениях приобретают фиолетовый оттенок — им не хватает фосфора, увеличьте дозу суперфосфата. При закручивании листьев — не хватает калия, а суперфосфат из подкормки исключают.
Эффективны и внекорневые подкормки — опрыскивание всего растения. Это — дополнение, но не замена обычной подкормки. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве теплой (горячей) воды. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, проводят опрыскивание растения мочевиной ('/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом поливе поможет внекорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды, вытяжка). В фазе бутонизации и цветения, если наблюдается осыпание цветков, что бывает при температуре выше 30-35 °С или при высокой влажности воздуха, когда опыления цветков не происходит, проводят внекорневые подкормки борной кислотой. Растворы, особенно суперфосфата, перед подкормкой фильтруют. Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). Вечером нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Температурный режим и влажность. Томатам в теплице требуется высокая (но не выше 26 °С) температура, низкая влажность и свежий воздух. Поэтому в теплице должны быть форточки, по две с каждой стороны, и на крыше фрамуги. В жаркие солнечные дни все форточки и фрамуги должны быть открыты, а в холодные, особенно в дождливые — закрыты. Следите, чтобы изнутри на стенках, особенно в пленочной теплице, не скапливался конденсат; если пленка или стекла мокрые, по ним стекает вода, — немедленно открывайте форточки, а если надо, то и двери с двух сторон. Томаты, в отличие от огурцов, перца и баклажанов, не боятся сквозняков.
Днем в солнечную погоду поддерживают температуру на уровне 24-26 °С, в пасмурную — 18-20 °С, ночью — 15-16 °С. Слишком высокая температура (выше 30-32 °С) действует на растения угнетающе: нарушается сокодвижение, образование хлорофилла, углеводный обмен. При такой жаре цветки не опыляются и опадают.
Одна из опасностей, подстерегающих томаты при выращивании в пленочной теплице, — резкие колебания температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибковых заболеваний. Вот почему теплицу надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения температуры ночью почву в теплице оставляют в рыхлом состоянии. Мульчирование нетканым материалом также улучшает температурный режим почвы и воздуха.
Нарушения режима выращивания томатов, и как их предотвратить (советы доктора с.-х. наук С.Ф. Гавриша).
· При чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности) доли листа свертываются в трубочку вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.
· Если листья на верхушке побега скручиваются в «бараний рог», это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не перегноя, а свежего навоза или плохо разложившегося компоста. Как выправить такие «жирующие» растения? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, т.е. не открывать двери и форточки несколько дней.
· Если скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются, это нормальное явление — так растение реагирует на перегрев.Если же листья скручиваются и днем, и ночью, значит, растения перекормлены азотом.
· Если листья направлены вверх под прямым углом, значит, почва слишком сухая, а теплица плохо проветривается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.
· Если на первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Рекомендую
также снизить температуру в теплице до 16—18 °С, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.
· На плодах появляются радиальные трещины. Растрескивание плодов происходит от неравномерного полива (растения долго не поливали, а потом провели обильный полив), понижения температуры ночью и высокой влажности.
· Ребристость плодов — сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре (15-16°С). Поэтому лучше подбирать
сорта с гладкой поверхностью.
· Махровые (фасеточные) цветки встречаются у крупноплодных сортов на первой кисти. Это 2-3 цветка, сросшихся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные, плоды. И чтобы этот «уродец» не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.
· Иногда наблюдается неравномерная окраска плодов — на обычном фоне желто-зеленые пятна, и ткань в этом месте уплотненная. Это не инфекционное заболевание, а недостаток калия в почве, влияние высокой дневной температуры, перегрев части плода от попадания на него солнечных лучей. Такие растения следует подкормить удобрениями, содержащими калий, и поддерживать температуру не выше 26 °С, а также усилить проветривание теплицы.
· Солнечные ожоги плодов заметны, когда на поверхности зеленого плода появляются белесые, как бы увядшие пятна. Ожоги обычно появляются при солнечной и
жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Чтобы избежать этого, необходимо регулировать температурный режим в теплице.
· На томатах появилось много мелких, пустых плодов без семян. Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких (30 °С) и низких (15 °С) температур, высокой влажности воздуха или слабом освещении. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.
· В теплице плохой урожай, с каждым годом он падает. У растений слишком длинные междоузлия, рыхлая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чаще всего это происходит от недостатка освещенности, когда поблизости растут деревья и кустарники, а томаты — светолюбивые растения. Освещенность в остекленной теплице лучше, чем в пленочной.
Сбор плодов проводят два раза в неделю (через 3-5 дней). Урожай в теплице всегда выше, чем в грунте. В необогреваемой пленочной теплице я получаю от 5—6 до 10—12 кг с 1 м2, плоды крупные и созревают на две недели раньше, чем в грунте. Собирать плоды лучше утром, когда они упругие, насыщенные влагой и еще прохладные. В летние жаркие дни томаты приходится собирать через день или ежедневно. Снимают их без плодоножки. Для консервирования плоды снимают бурыми и розовыми, после тепловой обработки они вкуснее, чем красные. Кроме того, это способствует более быстрому созреванию оставшихся плодов. Бурые и розовые плоды после сбора хорошо дозревают до красного цвета.
Сбор урожая в пленочной теплице заканчивают не позднее конца августа — начала сентября, в остекленной теплице — позже. Однако не забывайте, что слишком поздно снятые плоды чернеют и загнивают. Томаты собирают, пока ночная температура не опустится ниже 10 °С.
Дозревание и хранение плодов. В средней полосе России не все плоды томатов успевают полностью созреть до конца сезона. Но они способны хорошо дозревать при хранении. Для быстрого дозревания необходимы: температура 23—25 °С, довольно сухое помещение и хорошая вентиляция. Зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. Для этого их укладывают в ящики в 2—3 ряда плодоножками вверх, и в каждый ящик добавляют несколько красных плодов. Выделяющийся этилен ускоряет процесс созревания. Регулярно выбирайте покрасневшие плоды (через 2-3 дня).
В светлом месте дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. При температуре выше 38 °С дозревание идет быстрее, но плоды имеют кислый вкус и неравномерную окраску. А в очень теплом и сухом помещении плоды становятся сморщенными, с дряблой мякотью. В то время как в сырых и холодных помещениях дозревание идет медленно, проявляются болезни и увеличивается процент испортившихся плодов.
Томаты, собранные бурыми, молочными и зелеными, после дозревания по вкусу несколько уступают зрелым, зато мы получаем значительную прибавку к урожаю.
Для плодов разной степени зрелости нужна различная температура. Зрелые плоды лучше хранить в таре небольшого размера, размещая их в один слой. Лучшая температура для хранения розовых плодов 1—2 °С, бурых от 4 до 6 °С, а молочных и зеленых от 10 до 12 °С.
Для хранения в свежем виде наиболее пригодны плоды томатов позднеспелых сортов, достигших характерной для сорта величины и формы.
При температуре 4—6 °С плоды хранятся 15—30 дней, в зависимости от сорта. При более низкой температуре время хранения легко можно продлить до 40-50 дней, хотя качество плодов резко снижается: они становятся водянистыми и безвкусными. Зеленые плоды при температуре 8— 12 °С могут лежать 50—60 дней. Если же температуру снизить до 4-6 °С, то зеленые плоды не покраснеют.
И еще несколько советов. Плоды хранятся лучше, если каждый в отдельности завернуть в мягкую бумагу. Можно томаты прослаивать сеном, опилками или верховым торфом.
В последнее время селекционеры вывели сорта и гибриды, долго хранящиеся — до 2—3 мес. и более.
Защита от болезней
Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защищать растения, то можно остаться без урожая. Наиболее благоприятные условия для развития заболеваний — это защищенный грунт (тоннели под пленкой и пленочные теплицы). Томаты поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями в разной степени, в зависимости от климатических условий, местоположения участка и соблюдения агротехники. Чаще всего они страдают от грибковых болезней. Ниже приводятся описания и средства защиты от наиболее распространенных заболеваний.
Фитофтороз, или бурая гниль плодов.
Это одна из наиболее опасных грибковых инфекций томатов (также ею болеют баклажаны и в меньшей степени перец). Распространено заболевание по всей России. Болезнь начинается с картофеля, а затем переходит на томаты и другие овощи. В отдельные годы потеря урожая от фитофтороза, особенно в грунте, превышает потери от всех других болезней, иногда урожай погибает полностью.
Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, а также в почве и на конструкциях теплицы. Споры разносятся ветром, дождем, с поливной водой, передаются через одежду. В защищенном грунте вспышки заболевания наблюдаются вследствие высокой влажности и резких колебаний температуры днем и ночью, когда на внутренней поверхности пленки образуется конденсат, а на растениях — влага.
Сначала на листьях появляются бурые пятна, лист желтеет и засыхает. Затем на зеленых плодах появляются твердые коричнево-бурые пятна, как снаружи, так и внутри плода. Заболевшие плоды не дозревают, чернеют, а затем загнивают. При уборке внешне хороших, но пораженных фитофторой плодов признаки болезни на них явно не заметны, но через несколько дней хранения плоды чернеют.
Профилактика и меры защиты. Нельзя высаживать томаты рядом с картофелем. Соблюдая севооборот, не сажать их после томатов, картофеля и даже после баклажанов и перца; а если эти культуры болели фитофторозом, повторная посадка их на том же месте возможна не ранее чем через 3-4 года. Не загущать посадки, удалять нижние листья, бороться с сорняками. Не злоупотреблять поливом, особенно в дождливую и пасмурную погоду; не смачивать листья и поливать в первой половине дня, чаще рыхлить почву, не давать частые азотные подкормки, не вносить в почву свежий навоз. Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой, хорошо проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с двух сторон, убирать и сжигать все растительные остатки, проводить дезинфекцию теплицы хлористой известью. Если в вашей местности встречается фитофтороз, высаживать ранние сорта, которые до начала заболевания дружно созревают, а также сажать более устойчивые сорта (относительно устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов нет).
Профилактическая обработка
Перед высадкой рассады или сразу после посадки обработать ее 0,5%-й бордоской жидкостью, через 2 недели обработку повторить 1%-м раствором. При необходимости
обработки повторяют с интервалом в 12 дней до начала побурения плодов (собирать плоды можно через 8 дней после обработки).
Можно проводить обработку хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Собирать плоды разрешается через 20 дней после обработки. 3. Почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 л воды, отцеживают и вливают в 10 л воды).
Помните, что бордоскую жидкость и хлорокись меди важно применить своевременно, пока возбудитель болезни не проник глубоко в ткани плода.
Рецепты опытных садоводов
1. Обработка томатов кефиром (1л кефира вливают в ведро воды). Первая обработка проводится через 2 недели после .высадки рассады, повторные — каждую неделю. Это позволяет предупредить появление фитофтороза. \г'2. Можно первую обработку проводить чесноком. Для этого стебли, стрелки и луковицы чеснока пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5-2 стакана чесночной кашицы, добавляют туда 1 г марганцовки, разведенной в горячей воде, перемешивают и без настаивания (чтобы не улетучились фитонциды) опрыскивают растения.
3. Другой чесночный рецепт: 1,5 стакана чесночной кашицы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высадки рассады, а затем с интервалом в 10 дней.
4. Наконец, еще один рецепт с чесноком: пропускают через мясорубку 200 г всего растения чеснока (можно одни стрелки), добавляют 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. горького перца, заливают водой и настаивают 24 ч. Затем процеживают, доводят до 10 л водой и обрабатывают растения полученным настоем каждые 10 дней. Препарат эффективен также против тли огурцов, паутинного клеща, совки и белянки.
5. '/2 л свежего коровяка разводят в 10—12 л воды и опрыскивают картофель, томаты и, при необходимости, перец и баклажаны. Обработку проводят в начале и в середине июня; в этом случае растения меньше болеют.
6. Хороший результат дает обработка просеянной печной золой: надо набрать горсть золы и бросить ее от себя вверх, Зола осядет на растения, на стенки теплицы и на почву. Повторяют опыливание раз в 3-5 дней. А в подкормку в середине июня надо обязательно добавлять 2 г медного купороса (разводят его в горячей воде) на 10 л воды.
Существуют и другие способы. Эти народные средства следует попробовать, а те, которые окажутся эффективными, взять на вооружение.
Химические средства защиты.
Если после проведенных профилактических мероприятий вы все же обнаружили заболевание, то необходимо воспользоваться химическими препаратами.
1. Можно опрыснуть томаты оксихомом (1 таблетка или 10 г порошка на 5 л воды). Препарат проникает внутрь растения. После обработки плоды нельзя употреблять в пищу: из теплицы 4 дня, с грядок — 2 дня. Опрыскивание повторяют через 10—14 дней, но не более трех раз в сезон. Если при выращивании томатов в открытом грунте через 6—8 ч после обработки прошел дождь, обработку повторяют.
2. Вылущен новый препарат «Профит». Он не проникает; в растение и не остается в плодах. 10 г препарата разводят в 5 л воды. Обработку проводят при первых признаках заболевания, смачивая листья. Максимальное количество обработок — две. После обработки плоды не собирают 20 дней.
3. Новый препарат «Картоцид» (40 г препарата на 10 л воды). За сезон проводят не более 4 обработок. Собирать томаты не следует 7 дней после опрыскивания.
Устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов томатов не создано.
Относительно устойчивые сорта: Белый налив, Дубок, Отрадный, Невский, Москвич, Грот, Свитанок, Ранний-83, Солнечный. В местности, где распространен фитофтороз, выращивают указанные или другие раннеспелые сорта, которые успевают созреть до появления болезни. Проводят и обязательные профилактические обработки.
При появлении первых признаков фитофтороза на картофеле: с томатов снимают крупные плоды на дозревание. А если на томатах отмечены первые признаки заболевания, надо снять весь урожай. Плоды без признаков болезни промойте в течение 2 мин. в горячей воде (не выше 60 °С), вытрите, и пусть они дозревают при комнатной температуре. Если через 1-2 дня на некоторых плодах появятся темные пятна, значит, инфекция проникла в плоды еще до уборки. Немедленно начинайте перерабатывать плоды, вырезая темные пятна, а зеленые части засолите, законсервируйте, сделайте салаты, икру. Хранить их нельзя, иначе потеряете весь урожай.
Бурая пятнистость листьев (листовая плесень, или кладоспориоз). Это грибковое заболевание широко распространено в основном на взрослых растениях, выросших в защищенном грунте (чаще всего в пленочных теплицах). Высокая влажность и температура, зараженные почва и конструкции (если выращивание производится без смены культуры), плохое проветривание способствуют появлению этого заболевания. Заболевание обычно проявляется в конце цветения и в начале образования плодов.
Сначала на верхней части листьев появляются желтые пятна. Позже на нижней стороне становится заметна плесень, лист со временем темнеет, из желтого превращается в бурый и засыхает. Больные листья «пылят», заражая новые растения. Инфекция сохраняется на почве до 10-12 месяцев, а также на внутренней поверхности теплицы и на сорняках. Споры грибка разносятся ветром, на одежде и обуви. Плоды при заболевании не повреждаются, они пригодны к употреблению, но из-за того, что листья погибают, они плохо питают растения, плоды мельчают, урожай падает. Средства защиты.
1. Регулярно проветривайте теплицу (томаты не боятся сквозняков). Не допускайте высокой влажности воздуха (свыше 60-70%).
2. После уборки удалите и сожгите все растительные остатки.
3. Нельзя загущать посадки — это, как правило, приводит к плохому проветриванию теплицы и повышению влажности воздуха.
4. Обязательно чередование культур: в теплице, где отмечалась бурая пятнистость, не следует выращивать на следующий год томаты (вместо них высаживают
огурцы).
5. Развитие болезни можно замедлить, если удалять нижние листья при их потемнении.
6. Для снижения влажности воздуха в теплице рекомендую покрывать почву черной пленкой, а еще лучше черным нетканым материалом — это будет сдерживать и развитие сорняков.
7. Поливайте редко, но обильно, и в первой половине дня, после чего надо хорошо проветрить посадки.
8. Чаще осматривайте растения. При первых признаках болезни, а лучше — профилактически, проведите опрыскивание хлорокисъю меди (40 г на 10 л воды), обработку
повторите через 7-10 дней, но не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов.
При появлении заболевания поливайте почву марганцовкой светло-розового цвета, чередуя с поливом зольным
настоем (300 г печной золы кипятят в воде 10—15 мин.,
отцеживают и вливают в емкость на 10 л воды). Можно
просто посыпать почву золой, если она не мульчирована
пленкой или нетканым материалом. Народные средства, в том числе чесночные, малоэффективны.
10. Если указанные меры не помогают, и на растениях появились первые признаки заболевания, опрысните растения оксихомом (2 табл. или 20 г порошка разводят в 10 л
воды). Обработки повторяют через 10-14 дней, но не более трех раз. После обработки плоды не снимают для употребления в течение 20 дней.
11. Против бурой пятнистости эффективен фундазол (10 г растворяют в 10 л воды), опрыскивание проводят с интервалом 10—14 дней. Максимальное количество обработок — две. Срок последней обработки — за 10 дней до сбора плодов.
12. После уборки урожая удаляют растения из теплицы и сразу сжигают (не накапливая на почве, не заражая ее). Затем тщательно собирают и уничтожают все растительные остатки и проводят дезинфекцию теплицы хлорной известью. Для этого 400-500 г сухой хлорной извести разводят в 10 л воды, настаивают 3—4 ч, сливают верхний желтоватый слой, которым и поливают почву, а также обрабатывают конструкции теплицы. Густым осадком промазывают все щели,
так как споры грибка сохраняются и там.
13. Сажайте томаты, устойчивые к бурой пятнистости: гибриды F1: Анастасия, Аист, Портланд, Ярило, Дружок, Малышок, Благовест, Кострома, Леопольд, Фигаро, Ласточка, Фаворит, Мудрец, Картуш, Лола, Семеныч, Филя, Ярославна, Халиф, Сольвейг. Сорта: Находка, Грибовский А-50, Пионерский, Юбилейный А-70, Солнышко.
Вершинная гниль плодов.
Если плоды имеют вдавленную нижнюю часть с коричнево-черным пятном, значит, нарушено питание растений, и томаты испытывают недостаток кальция. Это неинфекционное заболевание. Поражаются плоды в закрытом и открытом грунте, они становятся сухими и преждевременно краснеют. Болезнь особенно часто встречается на 2—3 кистях. Чаще заболевание наблюдается на легких песчаных почвах при недостаточном и нерегулярном поливе растений и при слишком сухом воздухе в теплице.
Относительно устойчивые сорта: Невский, Грунтовый грибовский, Алпатьева, Лунный и Волгоградский 5/95.
Кальций малодоступен растениям на кислой почве (рН ниже 5,2), поэтому надо раскислять почву путем внесения извести, доломитовой муки, мела (идеальная кислотность для томатов рН 6—6,8). Заболевание может возникнуть и от избытка азота, особенно при внесении селитры.
Средства защиты.
· При появлении 1-2 плодов с вершинной гнилью проводят опрыскивание растений раствором кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды) с интервалом в 5—7 дней несколько раз. Такой же раствор вносят после полива в почву под корень (по 1—2 л на растение). Можно использовать и суспензию мела (1-2 ст. л. на 1 л воды). Мел не сразу впитается в почву, но при последующих поливах он проникнет к корням.
· Регулярно поливайте растения, не делая больших перерывов,
· Рекомендую и рассаду в профилактических целях подкормить калиевой или кальциевой селитрой из расчета '/2 ст. л. на ведро воды (за неделю до высадки рассады в
грунт).
Бактериальный рак. Опасное, довольно распространенное заболевание, поражающее все наземные органы растений в любом возрасте. Первые признаки инфекции — увядание отдельных листьев через 2 недели после высадки рассады. Через 2-3 мес. растение может полностью погибнуть. На стеблях заметны разрывы в виде трещин и темных полос, на разрезе стебля хорошо видны потемневшие сосуды. Плоды имеют уродливую форму, на зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми с темным центром (эти пятна получили название «птичий глаз»). Особенно сильно поражается плодоножка, плоды и завязи опадают.
Благоприятные условия для распространения болезни — температура 23-25 °С и влажность свыше 60%. Источником инфекции являются зараженные семена, почва, растительные остатки; различные механические повреждения также способствуют проникновению бактерий. Инфекция распространяется ветром, брызгами дождя, при проведении пасынкования.
Устойчивы лишь несколько сортов: Скороспелый-12, Крупноплодный-69, Ленинградский осенний и Сибирский скороспелый.
Средства защиты,
1. Семена собирают только от здоровых растений.
2. Дезинфекция семян в горячей воде при температуре 48-50 °С в течение 20 мин., затем 2-3 мин. охлаждают в холодной воде и просушивают.
3. При высадке рассады выбраковывают больные растения, а в период роста и плодоношения больные растения вместе с корнями немедленно удаляют и сжигают.
4. После сбора урожая растения собирают и сжигают.
5. Строго соблюдают севооборот.
Серая гаиль плодов» Грибковое заболевание, распространенное в защищенном грунте, особенно в пленочной теплице, для которой характерны повышенная влажность и перепады температуры. Поражаются все надземные части растений — листья, стебли, соцветия и плоды. На них появляются мокнущие (слизистые) пятна с сероватым налетом. Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха (95%), температура 17-25 °С, слабая освещенность и загущенность посадок. Распространяется заболевание при уходе за растениями (повреждение при пасынковании, подвязке и т.д.), а также при поливах.
Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.
Относительно устойчивые к болезни сорта: Невский, Неман, Превосходный и др.
Средства защиты,
· Проветривать теплицу для снижения влажности, открыв двери и фрамуги с двух сторон.
· Не загущать посадки, удалять нижние листья для лучшего проветривания.
· Больные участки срезать бритвой, а места среза опудрить толченым древесным углем, золой, мелом, обработать марганцовкой и медным купоросом (5 г на 1 л воды).
· Поливать растения только прогретой водой.
· Можно провести внекорневую подкормку по листьям, для чего 2 г медного купороса растворить в ведре горячей воды.
· Проводить дезинфекцию теплицы методом сжигания серных брикетов (предварительно обеспечив ее герметичность).
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание, поражает томаты в защищенном и открытом грунте. Инфекция проникает в растение через корни. Первые признаки заболевания: хлороз и пожелтение нижних листьев. Иногда это может проявиться на одном побеге. Поражение распространяется вверх по стеблю, листья увядают и отмирают. Чаще всего фузариоз возникает в период массового плодоношения.
Заболевание распространяется при пересадке растений, передается поливной водой, при обработке почвы. Наиболее благоприятные условия для развития грибка — температура 27—28 °С и высокая влажность. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в почве.
Относительно устойчивые к заболеванию гибриды: Аист, Анастасия, Лола, Портланд, Семеныч, Филя, Ярило, Скорпион, Ярославна, Гамаюн, Доня, Халиф, Миледи, Атос, Дружок, Благовест, Верлиока, Кострома, Синдбад,, Леопольд, Фигаро и Фаворит.
Средства защиты.
Соблюдать севооборот, по возможности заменять почву в теплице или осенью после удаления растительных остатков провести ее обеззараживание хлорной известью (100—200 г на 1 м2 почвы, обязательно заделав ее граблями).
Черная ножка. Грибковое заболевание, проявляется в основном на рассаде. Стебель растения в нижней части утончается, темнеет, иногда загнивает и надламывается, рассада вянет и легко выдергивается из почвы.
Болезнь распространяется при избыточной влажности почвы, пониженной температуре и ее колебаниях, при густой посадке и недостаточном проветривании. Инфекция сохраняется в почве и накапливается при ее бессменном использовании в течение ряда лет.
Средства защиты.
· Выращивают рассаду в здоровой почве. Для этого почву обеззараживают путем пропаривания при температуре 100 °С (см. раздел «Пропаривание грунта» в главе «Выращивание огурцов»).
· Рассадные ящики, инвентарь и стаканы многократного использования дезинфицируют 5%-м раствором марганцовки или медного купороса. Чтобы предохранить почву от переувлажнения, можно присыпать ее слоем (1-2 см) прокаленного остуженного песка или припудривать смесью песка с золой.
· Посевы не должны быть загущены.
· Следует избегать резких колебаний температуры, при поливе следить за влажностью почвы. После полива почву надо рыхлить.
· При появлении заболевания очаги поражения проливают 1%-й бордоской жидкостью, медным купоросом (5 г на ведро воды) или марганцовкой (3—5 г на 10 л воды).